RD200 Pb de charge donc régulateur ?

Yes ! bravo Phil77, chapeau bas (je suis une quiche en électricité) !

Bonsoir à tous,

Pour ceux que cela intéresse, voici les explications:

- Le passage à zéro de la tension de la batterie n'était pas réel, le régulateur électromagnétique n'agit pas comme un régulateur moderne, il provoque de petites variations de tension qu'un voltmètre numérique ne sait pas interpréter d'où ces affichages incohérents. Un voltmètre analogique, grâce à l'inertie de son aiguille permet un affichage plus juste.

- Pour déterminer quel élément était en cause entre la génératrice et le régulateur, nous avons fait le montage suivant;



Nous avons remplacé la génératrice par une alimentation variable et monté progressivement la tension, cela a permis de vérifier que le relais de "cut off" fonctionnait bien    mais il collait à une tension un peu élevée   
Pour abaisser cette tension de déclenchement il a fallu détendre un peu le ressort de rappel du contact et diminuer l'ouverture de celui-ci.

Le test de la génératrice a consister à lui brancher une petite charge constituée de 2 ampoules de clignotant montée en série (car la tension peut dépasser les 20Volts) et de vérifier que la tension était de l'ordre de 15 à 16 Volts à 2500tr/mn.
Ce test a été positif   

Donc:
"Cut off" OK et génératrice OK

Mais toujours un problème de charge en conditions réelles.   

Après observation, il s'est avéré que le relais de régulation s'actionnait avant le "cut off" comme si la batterie était trop chargée et coupait donc l'alimentation de l'inducteur ce qui avait pour conséquence de couper la charge et l'alimentation du "cut off".
Une vis de réglage permet d'ajuster le seuil de déclenchement de ce relais de régulation.

Après un réglage correcte nous avons obtenu un fonctionnement normal du régulateur, c'est à dire:

Démarrage du moteur et accélération progressive, quand la tension est suffisante, le "cut off" s'actionne et relie la batterie à la génératrice puis la tension est "surveillée" par le relais de régulation.
- Quand la tension est trop forte, le relais coupe l'alimentation de l'inducteur et la charge s'arrête.
- Quand la tension est un peu faible, le relais alimente plus faiblement l'inducteur en passant par une résistance ce qui fait que la charge est légère.
- Quand la tension est trop basse, le relais alimente l'inducteur sans passer par la résistance, le courant d'induction est donc plus fort et la charge plus forte également.
- A l'arrêt du moteur, le "cut off" coupe la liaison entre la batterie et la génératrice et évite à celle-ci de se décharger.

Bon j'ai été un peu long mais j'espère avoir été clair.

Bonne soirée à tous.

Très clair, mais si je n'avais pas tes explications sous les yeux, je ne saurai les traduire ni les retranscrire

Chapeau bas pour ta pugnacité et tes connaissances

Quelle aventure ce Pb de charge ! A quand le volume 2 ???

Je ne pense pas que CBX souhaite un volume 2   

Non c'est sur !

A part ça quand est-ce que tout est réparé, bonhomme inclus, dans le Seine et Marnais qu'on se fasse un viron ?

Le compte rendu du bout de route entre potes pourrait alimenter de quoi démarrer le futur volume 2

Bonjour Xav,

C'est une bonne idée mais pour le moment je ne sais pas quand je pourrai remonter sur mes motos, il faut que tout soit bien consolidé avant, ça peut prendre du temps.
C'est que ma RD350 est très dure de suspension, il faut que sois prudent.

A tous, vos RD sont-elles dures également ?

J'ai des Koni à l'arrière (65 euros sur ebay d'occase, mais comme neufs), c'est pas une moto moderne par autant, mais c'est vachement mieux que les pompes à vélo d'origine.
Côté fourche par contre, mes ressorts sont avachis, faut que je passe à des progressifs.

Bjr;
 
Pour le volume 2, je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui se dévoue  mais je me demande combien de temps cette usine va fonctionner correctement.
Ce que Phil "oublie" de dire c'est qu'il faut de l'expérience pour déterminer qu'un ressort de rappel est trop tendu juste en posant le doigt sur la lame mobile. Sans lui je ne m'en serai pas sorti.
Je confirme aussi que Phil est du genre accrocheur et que quand il a planté les crocs dans un pb, ça m'étonnerait qu'il lâche sans avoir réussi la réparation.

Puisqu'on parle de Koni : ils sont totalement reconditionnables (j'ai refait ceux du CBX) car tout se démonte. On trouve bcp de pièces neuves sur le net sous la marque IKON (chez http://www.fttm-racer.fr/fr/61-ikon ) sauf certains joints pour les modèles les plus anciens.  
Avec un peu de chance j'ai aussi la liste d'affectation des modèles Koni en fonction de la mob, il ne faut pas faire l'erreur d'installer n'importe quel amorto sur n'importe quelle mob.
Si ça vous intéresse yaka demander

Pour les amortp d'origine trop durs, bien souvent c'est que l'huile d'origine bcp trop fluide s'est transformée en bouillasse donc plus d'amortissement et seul le ressort travaille => dureté apparente et coup de raquette .
Suivant les amorto d'origine qui sont sertis on peut (parfois) changer l'huile sans percer le tube ou autre manip destructrice. J'ai refait ceux de mon puissant 125 CG de 1982 et c'est le jour et la nuit.
Si ça vous tente je devrais retrouver le le sujet que j'avais posté sur un forum de p'tits mono Honda.

Bonjour Cbx,

Comme tu le dis, il est possible que l'huile de mes amortos ressemble a de la bouillasse, je me prenais tout dans le dos à chaque irrégularité de la route.
Dès que possible, je testerai ta méthode pour reconditionner les amortisseurs (si ça peut se faire sur la RD).
A l'époque, j'avais monté des Koni sur ma 350 mais je les avais trouvé trop durs et j'avais fini par mettre d'autres ressorts plus souples.


C14, mes amortos ne pompent pas ils sont simplement très durs. Comment sont tes Koni sur les irrégularités de la route où les vibreurs ? Peut-être que ceux que j'avais il y a 30 ans n'étaient pas adaptés à la RD, je ne me souviens plus où je les avais eu.

J'essaye de retrouver mon post sur le reconditionnement d'amorto d'origine, et les affectations Koni/moto.
Je posterai tout ça, enfin si je retrouve   

Trouvé !!!

Refaire des amorto d'origine; reste à vérifier si c'est faisable sur vos 250/350 RD; sur ma 200 cette solution n'est pas utilisable  ::

http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2361-changer-l-huile-des-amortos-d-un-brave-cg-de-1982

La tableau d'affectation des Koni suivant la mob et leurs spécificités (pages finales)  :

http://www.guzzitek.org/documents/amortisseur/RefectionKoni_Ikon.pdf

Très très intéressant tout ça.

PHIL77 a écrit:

C14, mes amortos ne pompent pas ils sont simplement très durs. Comment sont tes Koni sur les irrégularités de la route  où les vibreurs ? Peut-être que ceux que j'avais il y a 30 ans n'étaient pas adaptés à la RD, je ne me souviens plus où je les avais eu.

J'ai 3 réglages de pré-contrainte et 3 réglages d'amortissement. D'après la référence, j'avais vérifié, c'est un modèle pour 250/400 RD.

Là je roule en réglage intermédiaire sur les deux réglages, c'est un poil ferme dans le défoncé, mais ça gomme bien sur les routes correctes. J'affinerai lorsque j'aurai trouvé des ressorts de fourche qui ne s'affaissent pas complètement (là, j'ai 50% de course morte ou SAG comme on dit dans le VTT).

Mais clairement, il n'y a pas photo avec les amortos d'origine qui ne savent pas garder l'assiette de la moto, ne suivent pas dès que les chocs sont répétés (grosses variations d'assiette de la moto) et renvoient tout dans les reins (détente brutale).
lorsqu'ils sont à la ramasse.

Autrement tu peux essayer de te dénicher une paire de Fournales : niveau confort, c'est très bien.

Les selles de nos RD sont très peu confortables aussi, une dose de gel dans le rembourrage serait un vrai plus (j'avais ça dans une selle Moello (orthographe ?) sur mon Voxan, c'était top).

Un autre truc qui joue en la défaveur du confort, c'est les repose pieds : ils sont d'origine trop en avant, ce qui empêche de se servir des cuisses pour amortir les chocs. Sur ma bécane, j'ai refait la fixation des repose pieds, plus en arrière. Il n'y a pas photo, je me sens mieux sur ma moto (je fais 1.85m, ça joue aussi je pense).

Merci beaucoup pour tes explications, je vais réfléchir à tous ça.

Je vais certainement devoir les changer.

@Phil77;

Si tu veux, la semaine prochaine je peux passer te voir et on regardera si il est possible de changer l'huile sur tes amorto d'origine.

J'avais essayé sur ma 200 mais même descendues au maximum les tiges ne "disparaissent" pas totalement dans le corps de l'amorto; donc c'est pas faisable sur une 200.
Mais aucune idée sur les 250/350 ou ùêùe125.

Bon, je vais certainement vous faire hérisser l'poil, mais sauf erreur mes amortos sont d'origine, ma fourche est moyenne, j'ai un billage aux roulements de la colonne de direction, etttttttttttttttttttt .............. j'crois qu'c'est tout !  

De temps en temps la RD part en sucette, mais rien de grave ça se gère d'un coup de cul pour qu'elle reprenne sa trajectoire

Mais en tout cas, elle absorbe correctement les irrégularités du bitume, et dans l'confort siou plait

D'ailleurs quand on a échangé de moto avec Thierry lors de notre virée Cantilienne, je pensais trouver un meilleur comportement sur sa moto, un meilleur confort, vu le taf qu'il a fait dessus, mais que nenni. Dure au cul et tenue de route idem à la mienne. Bon sa RD ne part pas en sucette par contre il a pas de billage lui !

Pour faire refaire une selle avec gel ou non, je ne pense pas (selle Moello (orthographe ?)) qu'Yves Moillo s'intéresse à nos trapanels ...

Et t'as raison C14, les reposes pieds sont trop en avant. Même pour moi qui ne fait pas 1 m 85

C'est bizarre ces différences de duretés, ma RD est dure de l'arrière mais l'avant est parfait, elle tient super bien la route, se place où ont veut et même si elle saute sur les irrégularités, elle ne dévie pas d'un poil, de plus c'est un vrai vélo.
L'huile de fourche a été changée et la direction n'est pas billée.

Cbx, je te remercie pour ta proposition, c'est intéressant, on en reparlera car il n'y a pas d'urgence vu mon état.

PHIL77 a écrit:

Cbx, je te remercie pour ta proposition, c'est intéressant, on en reparlera car il n'y a pas d'urgence vu mon état.

Quand tu voudras   

PHIL77 a écrit:

C'est bizarre ces différences de duretés, ma RD est dure de l'arrière mais l'avant est parfait, elle tient super bien la route, se place où ont veut et même si elle saute sur les irrégularités, elle ne dévie pas d'un poil, de plus c'est un vrai vélo.
L'huile de fourche a été changée et la direction n'est pas billée.

Cbx, je te remercie pour ta proposition, c'est intéressant, on en reparlera car il n'y a pas d'urgence vu mon état.

Faut dire que nos motos ont plus de 30 ans et ont eu bien souvent un parcours tourmenté ...

Et malgré tout le soin apporté à leur remise en route, je ne suis pas sûr qu'il y ait deux motos identiques en moteur et comportement, et les comparaisons ne sont qu'approchantes

Dans une vie antérieure je travaillai cette gamme d'amortos de qualité, tant en fabrication qu'en technicité, mais plus chers que les Ikon
http://www.bitubo.com/prodotti-dettaglio.php?ID=115
http://www.bitubo.com/prodotti-dettaglio.php?ID=126

Les Ikon
http://www.ikonsuspension.com/download/ikon_application_lists.pdf
http://www.fttm-racer.fr/fr/61-ikon

Pour ceux que ca interesse j'ai réglé mon problème de charge sur mon RD400 de 77 a rupteur

Ca ce passe ici ...https://yamaha-rd.forumactif.org/t214p150-le-rd400-a-pierro#5316

Je me raccroche à ce post parce que moi aussi je suis en train d'en baver sur le Dynastar de ma 200 !

D'abord une remarque d'électricien : une batterie, initialement chargée à 12,6 V ne peut absolument pas descendre rapidement vers 3 V voir quasiment 0V à moins d'être en total court circuit, ce qui compte-tenu du nombre vertigineux d'ampères circulant alors, se verrait immédiatement : fumée, fils fondus, dégagement énorme de chaleur voir explosion de ladite batterie. De plus, une batterie dont la tension passe par un minimum si bas ne peut pas revenir spontanément à plus de 10 V et peut être considérée comme morte !
Donc, à mon avis, il y a un problème dans la mesure de la tension; Pour lever le doute, il faudrait intercaler un ampéremètre dans le circuit batterie et voir ce qu'il raconte ....

J'en viens à mon problème et mes questions :

Savez vous à quel régime le voyant rouge de charge doit s'éteindre ? Dans une doc, j'ai vu 2500 tours, dans une autre 1750 et dans une troisième "dés que le moteur tourne" ...
Dans mon cas, il s'éteint au départ à 4000 puis après quelques km vers 2500 tours.

Mon démarreur est plutôt faiblard : pour fonctionner il lui faut à la fois une batterie chargée à bloc, un moteur chaud préalablement démarré au kick et un peu de chance !
Je soupçonne fort les balais de la dynamo, car en ayant démonté un sur vos conseils avec beaucoup de difficulté, j'ai constaté qu'il était plutôt usé. Problème : je ne trouve pas à en acheter sur le Web (j'ai peut-être mal cherché) ... et il faudra probablement que je me fasse assister d'un neuro-chirurgien pour les remplacer, c'est trop galère pour moi  

Bjr;


Sur les modèles "A" le témoin s'éteint vers 1500/1700, 4000 c'est bcp trop.

Tu n'as pas de démarreur au sens strict, c'est la génératrice qui en fait office lorsqu'elle reçoit du courant.
Pour les néophytes : quand elle tourne une génératrice produit du courant continu, mais si elle est à l'arrêt et qu'elle reçoit du courant elle se met à tourner; c'est le principe utilisé par le système Yamaha dynastart.
Sur ma "A" avec moteur froid, je démarre plus facilement avec la génératrice qu'avec le kick.

Dans le boitier de régulation tu trouveras le relais de "démarreur" dont les contacts sont peut être à surfacer ?
Dans le commodo droit, le bouton de commande du "démarreur" n'est qu'une mise à la masse via le guidon qui ne peut se faire que si le commodo est en place et le guidon fixé. Je m'étais fait avoir avec mon guidon non en place.. Vérifie que tout est ok de ce coté.
Franchement il faut moins de 10 minutes pour changer les 4 charbons qui sont simplement enquillés dans une sorte de glissière et plaqués par un ressort en spirale; tu empêches le ressort de pousser et tu tires doucement le charbon vers toi. C'est tout.
Les charbons doivent être changés si  ils font moins de 11/10 millimètres

PS : méfiance en lisant les doc, il a existé plusieurs modèles de 200 et me semble que toutes n'ont pas une génératrice mais parfois un alternateur sur les modèles les plus récents (donc témoin de charge doit s'éteindre tout de suite)

Pfff ...! Merci CBX, après une heure de galère, j'ai enfin trouvé le truc pour démonter les charbons, avec une pince à épiler pour maintenir le ressort ! Ils font donc exactement 10,5 mm de long (soit au milieu de ta fourchette) et la surface de contact est OK : faut-il vraiment les changer ? Ca a l'air difficile à trouver et pas donné du tout : ton avis, merci !

Le premier changement est parfois difficile, mais une fois que tu as vu le montage c'est vraiment pas compliqué. Pour les suivants ça sera une rigolade

Concernant tes charbons (brush en anglais), avec 10,5 mm je suis quasiment certain qu'une bonne partie de tes pb vient de là; à ta place je les changerais sans hésiter. D'origine ils font 21 mm de long et 8*4,5 mm à la base.

Je ne sais pas qui en vend mais essaye de contacter Rosny Yam, un des rares officiels Yam qui cherche vraiment. : http://www.rosnyyam.com/

La dureté de ces charbons à son importance (trop durs ils useront le rotor, trop tendres ils s'useront très vite, ceux d'origine sont de qualité MH23 ) donc ceux d'origine sont une bonne option.

Via le net il doit y avoir moyen de trouver la référence Yam puis de chercher Labaie etc etc

Profite en pour nettoyer les intervalles entre les lamelles du rotor, et nettoyer/dégraisser le tout.

Petite recherche sur le net, la ref officielle Yam est 101-81111-10, qu'on trouve sans trop de pb car ces charbons sont communs à plusieurs mobs.

Ceux d'origine, made in Japan by Hitachi, la classe; 45€ environ et livraison gratuite:
http://www.oldpartsshop.com/index.php?route=product/product&path=59_75&product_id=85

Mais on trouve aussi chez Wemoto et pas mal d'autres du Made in Taiwan