Jantes rayons

Yop !

Je reviens sur les roues à rayons, et j'ai pas mal de questions.

ça fait pas mal d'années que je rayonne mes roues de VTT. C'est assez fin à faire, mais le résultat est top, et c'est très intéressant à faire.
Là, je maîtrise ce qu'il faut acheter : on trouve des calculateurs qui permettent en fonction de la géométrie du moyeu, du diamètre interne de la jante au niveau de l'appui des écrous (diamètre appelé ERD), du type de croisement (par 3, par 2, radial) de calculer la longueur des rayons dont on a besoin.

Dans le monde de la moto, je suis un peu paumé.

- OK, il y a le diamètre de la roue (18" pour les RD, facile), le nombre de trous. Mais ensuite, comment calculer la longueur des rayons ?
- toutes les jantes 18", 36 trous ont le même diamètre interne ?
- Certaines jantes sont précisées "jante avant", "jante arrière", pourquoi ?
- Il n'existe pas de tensiomètre pour les motos comme ça existe pour le vélo (c'est même nécessaire pour réussir une roue) ? on fait juste au son ?
- Quelqu'un a déjà testé les jantes alu chinoises ? ils fabriquent pour d'autres, en particulier, les italiens qui vendent des clones de Borrani. Quelles sont les marques chinoises sérieuses ? Plus lourdes que les modèles de grandes marques ? (le poids est rarement donné pour les jantes alu)
- Qui ici fait ses roues ?
- Ah, une dernière : Il n'existe pas de jante en 2.00 de large : bizarre non ?

Perso j'ai fait rayonner mes jantes Ixell c'est celui qui me les a vendues.
Je lui ai juste envoyé mes moyeux.
Cresphonte à Chartres.

J'aimerais les faire, pour le plaisir.
On m'a déjà dit : "si tu sais faire des roues de vélo, faire des roues de moto, c'est facile", alors j'ai envie de le faire.

Salut C14, j'ai refait, par simple soucis esthétique, la roue avant de mon XS, remplacement des rayons "fatigués" par des "inox" et polissage des flans de jante. A partir d'une roue existante et avec un minimum de méthode/savoir faire, la dessus je ne suis pas inquiet pour toi, le travail est simple. Je me suis servi du support fabriqué pour mon moulin afin de positionner la roue pour le dévoillage et réglage du saut. Maintenant, partir de "rien" ce travail me parait plus ardu ...GK

En tous cas, elle est superbe ta roue GK ! (c'est quoi les largeurs sur une XS?)


Partir de rien, non. J'ai déjà les roues, et l'idée serait de dénicher deux moyeux identiques pour pouvoir bosser à côté tranquillement.
De ce que je comprends :
- les perçages diffèrent en fonction du diamètre du moyeu (l'angle du rayon par rapport à la jante peut différer beaucoup suivant le diamètre du moyeu, problème que l'on ne rencontre pas sur un vélo où les roues sont grandes par rapport au diamètre du moyeu). Je ne me sens pas du tout du tout à percer les jantes. Il faut donc que je trouve des jantes "compatibles" d'entrée de jeu.
- il y a des perçages japonais ou européens (A ou B) mais ça c'est pas un souci

Quand l'un de vous a 5 minutes (c'est vraiment pas pressé), pourrait-il me donner le diamètre de son moyeu arrière à tambour (au niveau des têtes de rayons) pour voir s'il diffère beaucoup du diamètre de mon moyeu arrière disque ?

(PS : si qqun a un jour une roue de vélo à monter, je suis OK pour donner des explications.)

ah GK, j'ai encore une question : toi qui a rayonné : quand l'écrou est dans la jante, a-t-il beaucoup de liberté angulaire ?

1,80 pour l'avant ( roue de 19 ) 2.15 à l'arrière ( roue de 18 ). Le travail " en copie" est simple, photos ( très important ), traces de rayon sur moyeu, angles des trous de position sur la jante etc... Je prends les côtes du moyeu arrière rapidement. GK

C14 a écrit:

ah GK, j'ai encore une question : toi qui a rayonné : quand l'écrou est dans la jante, a-t-il beaucoup de liberté angulaire ?

Il faut tout monté, côté par côté avec quelques mm de filetage engagés, sinon c'est galère au risque de rayer la jante. Taille de la jante avant microbillée en image.

Taille 1.80 sur RMT, je viens de m'apercevoir que ma jante est en 1.85, j'ai donc des roues de XS type 447 ...

Ne pas oublier aussi le déport sur la roue arrière, l'avant théoriquement est dans l'axe.

Ma question pour la liberté angulaire c'est pour essayer d'évaluer quelle marge il y a dans le choix de la jante par rapport au moyeu (parce que j'ai un moyeu arrière rare pour lequel je ne trouverai pas facilement de jante prépercée référencée "compatible").

ce qui m'inquiète c'est d'acheter les bons composants, après ça me semble jouable avec de la méthode.
Les points qui diffèrent par rapport au vélo, c'est l'absence de tensiomètre et le fait que la jante n'est pas forcément centrée sur le moyeu (ah ben tu viens de le signaler).

je n'ai rien vu concernant le freinage des écrous : en VTT, je monte mes écrous avec de l'huile de lin qui a un pouvoir sicatif : en une semaine environ, elle devient collante (l'oxydation je crois), les écrous sont alors freinés, la roue est plus stable dans le temps. Apparemment, rien de cela en moto ...

C14, tu viens d'éveiller ma curiosité sur un truc nouveau pour moi : siccatif.

Alors je fouille sur Google, et Un siccatif est une substance qui joue un rôle de catalyseur en accélérant le séchage ou durcissement d'un matériau tel une huile ou une peinture à base d'huile

Ben moi, cette méthode m'inspire bien, et je ne vois pas quel serait le problème de l'appliquer sur une jante à rayon moto.

Mais, j'e n'utiliserait pas ce durcissement de suite si c'est possible. Un peu de roulage avant pour que tout se mette en place, puis contrôle et freinage … par l'extérieur.

Comme le durcissement est progressif, en vélo, ça laisse le temps de faire une ou deux sorties, de vérifier si la roue ne prend pas de voile ou de saut et de la reprendre si besoin.

Reste à trouver les bonnes jantes à acheter, j'ai deux moyeux (qui ne se vendent pas pour le moment et que je devrais pouvoir négocier) en vue....

Rien n'est ajouté pour éviter le desserrage des écrous ... qui ne se desserrent pas mais la tension est telle que si elle est répartie, le son d'une clè sur chaque rayon donne une indication, il n'a pas de raison. Depuis le montage des rayons neufs je vérifie régulièrement et rien de bouge mais il n'y a pas commune mesure entre la rigidité d'une jante de vélo face à celle d'une moto. Quand je roulais régulièrement sur mon Colnago mes rayons se desserraient souvent, même si j'étais plus léger, je n'ai jamais été un poids "plume", peut être est-ce du à cela ?

Ou alors t'étais particulièrement puissant

Le matos doit moins travailler en moto : jantes rigide, rayons surdimensionnés (en vélo les rayons de la qualité font 1.6mm de diamètre au milieu, 2mm au bord), du coup ça doit moins faire travailler les écrous.

Pour la tension, ça me fait bizarre de travailler sans valeur de tension cible. Une roue tendue en vélo, ça change tout question rendement et précision.

ah ç'à ! j'étais moins mauvais sur la route que dans les côtes ...

Bon C14, quelques éléments de réponses;
Entraxe transversal des têtes de rayons : 218 mm
Pour info, diamètre de la platine du moyeu : 206 mm Sachant que la RMT donne 180 mm diamètre du tambour.
Longueur rayon, depuis l'axe de la tête à l'entrée de la jante : 150 mm
Ces côtes sont à prendre pour ce quelles sont sachant qu'elles sont prises sur la moto.
Quelques images pour illustrer ces côtes ... GK
Entraxe rayon

Diamètre platine

Longueur rayon

Merci GK t'es un champion ! (les rouges sont les plus rapides à répondre !)

Le rayonnage est un domaine que je voudrais bien tenter, un jour.
Pour l'instant juste savoir éradiquer le voile et le faux rond me suffirait.

Une fois ta roue positionnée sur un support, tu prends qqchose pour repérer, genre un feutre effaçable, une craie, une pointe.

Pour le voile, tu te positionnes avec ton repère latéralement, et tu répères les "bosses" : tu dois serrer/desserrer un rayon sur deux pour ne pas créer de saut. Il faut serrer/desserrer d'autant, exemple 1/4 de tour sur chaque écrou.
Puis vérifier, et recommencer jusqu'à ce que ça soit OK.

Pour le saut, tu te positionnes avec ton repère axialement et tu repères les bosses. Tu serres les rayons au niveau de la bosse et tu desserres autant de rayons à 180° de cette zone. Et tu réitères si ça n'est pas bon.

Sur une roue de vélo, on "masse" la roue entre les phases (pour éliminer les torsions des rayons dues aux serrages), mais là, je me dis que ça ne doit faire grand chose vu la taille des rayons, je me dis qu'ils ne doivent pas se vriller.

A savoir : plus une roue est tendue (dans les limites des composants moyeu/rayons/jante données par les constructeurs dans le monde du vélo), plus elle est stable, dynamique et solide.
Une roue avec des rayons qui cassent est une roue pas assez tendue ou mal équilibrée dans ses tensions.
Une tension trop élevée provoque des arrachements des flasques des moyeux ou au niveau de la jante.

La bible en vélo, c'est le document de Sheldon Brown (et nombre de principes sont applicables en moto sans aucun doute). On trouve des traductions.

Paris Roubaix cyclo 84, des torrents d'eau au départ à 3h00, alors que nombres de participants se trouvaient tenus à l'abandon par des casses spectaculaires parfois, cadre, roues, potence etc... un seul rayon cassé ce jour là, seule fois ou l'arrivée ne se faisait pas au vélodrome, trop dégouté !

Le genre de truc qui crée des souvenirs j'imagine...

La preuve ! j'y suis encore ...

voila ma roue arrière que j'ai faite refaire chez Cresphonte, car lors de mon bris de chaine, des rayons avaient été cassés et la jante était bien rouillée de l’intérieur, j'ai donc une nouvelle jante et rayons inox, et j'y ai même fait mettre un K82;comme ça je repars sur de bonnes bases, essai cet aprém dans la Haut Var, soleil et ciel bleu, c'est la première fois depuis que le l'ai que j'ai pu faire une cinquantaine de bornes, joli son que j'avais oublié!  ......ça fait du bien

Ça a de la gueule.