RD50 M 1977 / projet restauration

Montage d'origine : ton moteur n'avait jamais été ouvert ?

Giant Killer a écrit:

De quelle année est ta chignole ?

Ca faisait une paille que je n'avais pas entendu ou lu ce terme pour une moto .

C14 a écrit:

Montage d'origine : ton moteur n'avait jamais été ouvert ?

j'ai ouvert 3 bas moteurs en état "origine", ils avaient tous les même marques de spi (koyo je crois), et tous les trois installés dans le même sens, dans le manuel aussi c'est le même sens pour le spi allumage.

Elle est de 1977

petit coup de peinture sur le mécanisme d'embrayage pour éviter qu'il rouille, vu que c'était à nu.

m'ennuyais, ça occupe les petits bricolages du genre

Il n'y a pas de risque que ça rouille avec toute la graisse que le mécanisme se prend dans les dents .

Tous ceux que j'ai récupéré sur les autres moteurs étaient rouillés ! enfin bon c'était juste un petit bricolage pour m'occuper pas très utile

caoutchouc de culasse (une culasse de RD et une autre de TY) nettoyés à la lessive, comme neuf!

C'est vrai qu'avec de la lessive ça nettoie très bien , j'ai fait mes caoutchouc de RD de cette façon et le résultat est top . 9a dégraisse et ils sont comme neuf . J'avais pompé en lisant tes posts .

J'ai nettoyé les machins en caoutchouc où s'insèrent les ampoules de compteurs


le machin d'embrayage remis à sa place


j'ai mis plein de trucs sur le bon coin, ça vend un peu. ça fera des sous à mettre dans la restau.
Après demain je reçois l'allumage, j'ai commandé un arrache volant en M27 1.25 en pas à droite.

Il me reste de la visserie à commander, et pour la peinture du cadre j'ai envoyé des mails à des entreprise de peinture dans mon coin... A voir avec le tarif, mais si je peux le faire par un pro, ça sera bien plus costaud qu'avec n'importe quelle peinture en bombe, et vu la qualité de la restau ça serait dommage d'avoir une peinture de merde...

Tu as bien raison pour la peinture du cadre

Pour le cadre, je l'ai faite au pistolet avec la Restom epoxy : le résultat est vraiment propre (aussi bien que d'origine) alors que je n'ai que très peu d'expérience en peinture au pistolet. Ca semble bien tenir dans le temps (3 ans)

Restom dit qu'on peut aussi l'appliquer au pinceau avec de bons résultats, mais je n'ai pas testé.

Sinon tu peux faire faire une peinture poudre cuite au four. ça c'est super costaud.

j'ai pas de compresseur ni pistolet j'aurais bien fait tout moi même sinon !

pour le powder coating au four, c'est la peinture ultime mais pas donné je pense... A voir selon les tarifs

Il me semble que pour un cadre de moto, c'est 200 euros environ (décapage/sablage inclus, il faut juste protéger par des vis perdues toutes les parties filetées, la douille de direction, etc ...).

J'ai fait peindre un cadre de vélo comme ça, mais c'était par un pote, je n'ai rien payé. J'ai visité son installation, c'est très intéressant. Il avait pas mal de cadres moto en attente.

Et surtout penser à protéger le numéro de cadre frappé, sinon le sablage risque de le faire disparaître.

Je verrai, si ça me coute moins cher je ferai juste faire la peinture et je m'occuperai du sablage... Ma sœur a achetée un karsher. Un kit d'hydro sablage coûte pas bien cher et c'est super efficace.

Mon pote reprend toujours le sablage car il a besoin d'un grain pour l'accroche. Il m'a dit que j'avais perdu mon temps à poncer mon cadre (enfin c'est mon fils qui l'a poncé en grande partie).

Le meilleur pour le cadre c'est une peinture époxy ….
Sur mon cadre de RD c'est mon gendre qui a fait la peinture , ce n'est pas une époxy mais elle résiste bien aux hydrocarbures .

C14 a écrit:

Pour le cadre, je l'ai faite au pistolet avec la Restom epoxy : le résultat est vraiment propre (aussi bien que d'origine) alors que je n'ai que très peu d'expérience en peinture au pistolet. Ca semble bien tenir dans le temps (3 ans)

Restom dit qu'on peut aussi l'appliquer au pinceau avec de bons résultats, mais je n'ai pas testé.

Sinon tu peux faire faire une peinture poudre cuite au four. ça c'est super costaud.

Un pote l'a fait au pinceau sur un cadre BMW. La peinture s'est bien tendue et l'aspect est plutôt correcte même si on voit certains coups de pinceaux.

Isalys a écrit:

Je verrai, si ça me coute moins cher je ferai juste faire la peinture et je m'occuperai du sablage... Ma sœur a achetée un karsher. Un kit d'hydro sablage coûte pas bien cher et c'est super efficace.

Attention, l'hydro sablage peut être très violent !!! Très !

Bien choisir la granulométrie du sable, le plus fin possible par rapport aux possibilité du nettoyeur, et sans insister sur les mêmes parties …

Good Luck

C14 a écrit:

Restom dit qu'on peut aussi l'appliquer au pinceau avec de bons résultats, mais je n'ai pas testé.
.

J'ai testé, ça marche bien, il faut la diluer un peu pour un bon résultat.

Pour l'hydro sablage, avec un karcher domestique c'est efficace sans être bien violent, avec du sable fin ça fait du bon boulot après faut être raisonnable et pas passer 4 ans sur le même endroit c'est sur!

j'ai reçu un devis d'une entreprise spécialisée près de chez moi:



c'est raisonnable ? Le vernis PU c'est solide ?

j'ai reçu le bon joint spi côté embrayage, double lèvres avec deux ressorts


je reçois l'allumage complet 12v VAPE cet après midi! Impatient de voir la tronche que ça a.

Je me suis occupé de la bague de friction du plongeur de fourche, un ami a imprimé en 3d en PLA, j'utiliserai pas cette matière mais ça donne une idée de la tronche que ça peut avoir une fois imprimé.





Il faut que je fasse imprimer ça en ABS renforcé fibre de verre, d'origine c'est en genre de nylon renforcé fibre de verre ... bon après c'est pas une pièce soumise à de grosses pressions, faut juste que ça résiste à l'huile et que ça ait des propriétés de lubrification. Si l'aspect imprimé en 3d me va pas, je ferai usiner des bagues en nylon et je limerai les encoches.

Perso je trouve que le devis est plus que correct pour ton cadre.

Attention : dans ton devis il est précisé grenaillage, soit le principe le plus destructeur.

C'est un sablage, pas trop violent, qu'il faut faire.

Grenaillage, c'est ce qu'il a fait sur mon cadre de vélo (un cadre alu entrée de gamme), nécessaire pour la peinture poudre. Il n'est pas passé à travers et le cadre a bien mangé depuis, sans casser.

Sur un cadre de moto, faut pas stresser, il y a épais niveau ferraille (à ferrer les ânes bien souvent). On ne risque pas de passer à travers.
Il n'y a que sur les cadres spéciaux (nico bakker etc ...) où on utilise des aciers spéciaux (chromo) et des tubes plus fins (aucune idée des épaisseurs)

Sur un vélo haut de gamme avec un cadre acier (les tubes sont plus fins que sur les cadres alu), on peut descendre à 0.4mm sur les parties centrales des tubes (les extrémités sont plus épaisses pour les soudures, 0.9mm). Ceux là, vaut mieux pas les passer au grenaillage

A condition de très bien protéger les filetages, portées de roulements (bras oscillant,
colonne de direction) et le numéro frappé sur le cadre qui peut disparaître si l'opérateur
est un peu bourrin.
Pb arrivé à un ami qui a du refaire frapper son numéro de cadre par un concessionnaire "agréé",
seule solution pour rester parfaitement légal.

sachant que le cadre est à 90% décapé de sa peinture, un microbillage de loin devrait blanchir le tout sans trop attaquer je pense, ils font du bon boulot apparemment (ya des photos sur le site)

https://www.blacklabel-composite.fr/index.php/fr/

J'avais monté les silentbloc sur le bras oscillant avant de faire ma peinture croûtasse, je sais pas si je les protège ou si je les vire...


Avant de faire peindre faut que je solutionne un petit détail, l'arrière de la selle est différente de celle d'origine et le caoutchouc ne repose pas sur l’extrémité du cadre, il faut que je soude une petite cale pour que ça atterrisse nickel dessus, j'ai découpé un tronçon de rail sncf qui a la bonne épaisseur. Je souderai ça bientôt, faut que je creuse à la lime pour faire le profil du tube pour que ça s'insère bien. (faut que ça fasse la même épaisseur et taille que les caoutchouc de selle




j'ai reçu l'allumage, tout est nickel et la qualité a l'air top! Faudra juste que j’achète une pige de calage car le calage se fait sans clavette, c'est maintenu par le cône rotor/vilebrequin. Il me faudra une avance à l’allumage de 1.8mm.

ça sent le neuf  




usinage au top



j'ai fait sauter la clavette qui ne servira pas


je monterai l'allumage en dernier, pour le moment il reste dans son carton