Mon deuxième 400 rd

embrayage qui patine :
deja s assurer que le regalge a la butee est bien fait , serrer la vis centrale jusqu au contact et desserer 1/4 de tour et serrer ecrou (en faisant gaffe que la vis tourne pas )
cable qui coulisse bien sans point dur
ensuite si ok , te pose pas de questions , disque lisses + garnis + ressort renforce , pieces de qualite et eprouve par ceux qui savent
huile neuve : motul transoil 10w30 minerale

Ma 350 ne levait pas (même partie cycle et position), moteur en pleine santé pourtant (cylindres réalésés Emac et pistons neufs appairés)

Ca marche Claude, j'applique ta recette ;-)

Le 350 est plus "nerveux " sur les trois premiers rapports après c'est le couple du 400 qui fait la différence .
Le 400 accuse 11 kgs a vide de plus que le 350 , je vais peser mes deux RD sur la roue avant et la roue arrière pour comparer .

C'est effectivement l'impression laissée lors lors du test avec Pierro, 400 moins "agressif" que le 350 mais plus d'allonge après ...

Bonjour ,

Oui , le 400 est plus coupleux , mais il a plus difficile d’attendre la zone rouge , moi après ± 7500 , il ne pousse plus avec le même élan , maintenant la course passant de 54 mm a 62 mm augmente ma vitesse du piston , ce moteur est moins pointu que le 350.

Serge

Ca parlait de carbus il y a 2 pages.

J'ai lu ça sur PLB (publié par Toop)


Un vieux mécano aurait fait à peu près ceci :

niveau de cuve, vis richesse, gicleur ralenti ... hauteur d'aiguille et enfin gicleur principal !

je n'aime pas faire dans le désordre pour une raison simple, le niveau de cuve te donne une base qui va être utilisée tous le long de la plage. le GR (gicleur de ralenti) aussi ... quand tu es sur l'aiguille ou bien pleine ouverture, tous ce qui est avant est non obturé (le niveau de cuve + le GR donc) donc débitent à plein poumon ! -> donc ils sont à dimensionner avant de s’attaquer au reste ...


Donc il y a un sens dans le réglage (dans les 2 acceptations de la phrase )

ne pas mettre la charrue avant les bœufs

ce qui n'est pas une critique sur la qualité de travail de JL

bimolex a écrit:

ne pas mettre la charrue avant les bœufs

ce qui n'est pas une critique sur la qualité de travail de JL

Surtout que mon soucis venait d'un problème de conduit de gicleur de ralenti , maintenant que tout est rentré dans l'ordre je pourrais affiner la taille des gicleurs de ralenti .
Avant tout il faut déjà que le moteur tourne sur ses deux cylindres au ralenti …..

Il faudra que je le fasse sur mon autre RD qui n'a rien a voir avec les réglages d'origines .

Je voudrais décalaminer les chicanes du rd , et nettoyer l'intérieur des pots , vous vous y prenez comment les copains ?

Les chicanes au chalumeau (quand j'en trouve un) avec savant grattage à la brosse, nettoyage des pots en faisant une virée de 15/20 km en mettant du gaz, chicanes ôtées.

Salut, pour mes pots de mobs je profitais des ateliers municipaux en face de la maison, le père du pote qui m'a vendu la RD y était chez d'atelier, bref, je foutais le feu à l'entrée du pot puis je poussais le point chaud ( taule rougie ) avec l’oxygène d'un chalumeau, la zone décalaminée se déplaçait à vue d’œil, hyper efficace et seule technique permettant un véritable décalaminage ... et déchromage !

Les chicanes ne sont pas un problème puisqu'elles se démontent , par contre le point noir comme l'a écrit GK , c'est l'échappement , si chauffe a l'intérieur = déchromage ….

Je vais démonter les chicanes et faire un essais façon Xav

Pour les chicanes : Brasero, chicanes dedans et quand c'est bon ... merguez !

Pour les pots : un morceau de câble d'acier assez gros au bout de la perceuse (attention ne pas essayer en dehors du pot )

Pour la façon Xav', surveille quand même bien la distanciation avec le gars qu'est derrière toi avec sa caisse, car s'il a de vieux essuis glace …

Y va vite plus voir grand chose  

Mébon par contre, si c'est un mélomane, là il va vraiment apprécier !

Tu penses que retirer les chicanes va aider à décoller la calamine cuite à l'intérieur du pot ? perso je doute un peu.

C14 a écrit:

Pour les pots : un morceau de câble d'acier assez gros au bout de la perceuse (attention ne pas essayer en dehors du pot )

Il y a des cloisons dans les pots …...pas sur que le cable puisse se faufiler

Ce qui compte c'est de nettoyer les coudes et la partie divergente, les parties qui donnent le volume. Les morceaux qui sont autour des chicanes ont un rôle secondaire et il y a peu de chances qu'ils soient remplis complètement.

Avant que je change les joints spi moteur c'est une pratique que je faisais sur les conseils d'un "ancien".

Pendant le changement des joints spi moteur, j'ai rangé les pots verticalement et un paquet d'huile bien épaisse et dégueu est sortie des pots.

La théorie de l'ancien est que sans la chicane, l'huile imbrulée et tout juste cramée s'évacuait, de fait. Opération à effectuer de temps en temps.

Quelle grade d'huile de fourche utilisez vous sur vos RD ?

Merci d'avance

De la 20W avec des cales de 2 cms en haut des ressorts : comme ça plus d'avant qui "flotte", la plongée au freinage devient plus raisonnable.

Je ne veux pas mettre de cale , pas envie de me prendre la tete avec des réglages .

Je voudrais rester dans l'origine .

Mes ressorts étaient vraiment tassés, le SAG était quasi de 50% et je trouvais que l'avant flottait (idem sur ma 250 à l'époque avec pourtant des ressorts neufs) dès que la route était déformée, et l'avant plongeait à mort (la fourche venait en butée).

J'ai ajouté deux portions de ressorts de soupape, récupérés chez le petit garagiste du coin, avec une rondelle entre les deux.

D'entrée, et sans autre réglage, avec de 20W j'ai été satisfait du résultat. Après, il y aurait peut-être moyen d'affiner, mais je n'ai ni le niveau de sensibilité, ni le temps.

Perso je n'y touche parce que je pense que avec ce que je conduit en parallèle de mes RD mes sensations sont faussées . J'aurais trop tendance a vouloir lisser l'amortissement .